Artfasadrnd.ru

Арт Фасад
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить унитаз в ванной комнате своими руками: основные этапы

Как установить унитаз в ванной комнате своими руками: основные этапы

Досконально изучив технологию самостоятельной установки унитаза, можно значительно сэкономить на услугах сантехника. Монтаж можно сделать обычным способом или использовать более современную технологию — инсталляцию. В последнем случае бачок будет скрыт в стене, это выигрышно будет смотреться в дизайне помещения.

Планировка пространства в помещении

Сделать туалет удобным невозможно без предварительной планировки. Чтобы оценить фронт работ и спланировать действия, необходимо рассмотреть следующие этапы, как можно установить унитаз:

  • Требуется оценить габариты изделия. Следует рассчитать, не будет ли унитаз загромождать помещение и сможет ли дверь спокойно открываться.
  • Требуется рассмотреть высоту, на которой будет установлена сантехника.
  • Определить способ слива унитаза.

Размещение унитаза

Если все эти подробности были детально рассмотрены, остается лишь осуществить демонтаж старого унитаза (если он имеется) и установить новый.

Подготовительные работы перед установкой

Основание унитаза должно иметь ровную поверхность. Для установки унитаза существует несколько вариантов:

  • Если полы в ванной комнате отделаны кафелем, а поверхность ровная, не потребуется ее дополнительно выравнивать.
  • В том случае, если облицовка полов произведена с помощью плитки, установить унитаз можно чопиками. Чтобы это сделать, необходимо проделать несколько отверстий в поверхности пола, прикрепить туда чопики, а затем присоединить унитаз при помощи винтов.
  • Если кафель нужно заменить, требуется произвести демонтаж старой облицовки, затем залить новую стяжку (если старая имеет какие-либо неровности).
  • Если установка унитаза происходит в новом здании, не потребуется какая-либо отделка.

Особое внимание следует уделить трубам. Канализационные трубы нужно тщательно очистить от загрязнений и различных скоплений. На водопроводную трубу осуществляется установка крана (если раньше его не было).

Зачастую, унитаз и бачок продаются отдельно. Внутренняя арматура в большинстве случаев укомплектована, благодаря этому установка происходит быстрее.

Этапы процесса установки

  1. Устанавливаем чашу и помечаем места крепления.
  2. Забираем унитаз и проделываем отверстия в точках, которые были отмечены.
  3. Забиваем дюбеля.
  4. Осуществляем установку чаши. Ставим крепления через прокладки с уплотнителями. Устанавливаем крепежи. Очень туго не нужно затягивать — существует вероятность испортить изделие и крепежи. Затягиваем до обеспечения надежных креплений к поверхности. Сверху накрываем крепежи с помощью заглушек.
  5. Осуществляем монтаж крышки и сидения. Инструкция по сборке, зачастую идет в комплекте при покупке.
  6. Подключаем унитаз к канализационным трубам. Порядок выполнения работы зависит от того, каким образом было сделано подключение выпуска унитаза.

Монтаж унитаза

Еще один нюанс состоит в том, что все унитазы современного изготовления очень сильно отличаются. Именно поэтому стоит планировать, какой именно унитаз потребуется устанавливать, еще перед началом покупки.

Читайте так же:
Ускоритель затвердевания цементного раствора

Многие задаются вопросом: какие действия осуществлять, если еще стоит старый унитаз в ванной комнате? Нюансы монтажа, пошаговая инструкция и советы профессионалов помогут сэкономить финансы и самостоятельно изучить информацию по теме — как установить унитаз.

Демонтаж старого унитаза

Для этого потребуется осуществить следующие шаги:

  1. Сначала следует отключить воду и опустошить сливной бачок.
  2. Затем откручивают тоненький шланг, который подходит к бачку.
  3. После этого раскручивают крепления. Если они покрылись ржавчиной, их можно полить специальным составом, который ее растворит. Если нет такой возможности, можно сорвать болты при помощи разводного ключа.
  4. Вслед за болтами откручивают крепежи на унитазе. Они выглядят как гайка, закрепленная на анкере.
  5. Затем демонтируемый унитаз отсоединяют от канализационных труб. Если туалет довольно старый, то слив за бачком скорее всего обмазан цементным раствором. Его отбивают с помощью молотка и отвертки. Необходимо раскрошить обмазку, а затем просто разрушить цемент. Слив расшатывается, но все равно продолжает оставаться на своем месте.
  6. Унитаз несколько раз наклоняют в разные стороны. Таким образом, сливается накопившаяся жидкость. Если горловина отсоединена от труб, а унитаз плотно прикреплен к поверхности пола, следует взять зубило и отделить цемент. Это можно сделать по частям.
  7. После проделанных работ старую сантехнику можно отсоединять и выбрасывать. Нужно не забыть закрыть отверстие канализации пластиковой или деревянной заглушкой. Если после отсоединения, владельцы не планируют использовать старый унитаз, его можно расколоть с помощью кувалды. Тогда изделие будет гораздо проще поднять, чтобы выбросить.

Однако, после демонтажа еще остается обширный фронт работ. Вначале следует оценить состояние труб в ванной комнате. С чугунными имеется масса проблем, поэтому желательно сменить их на пластиковые. С пластиковыми трубами установить новый унитаз будет гораздо легче.

Закрепление на поверхности пола

Немаловажный шаг при установке унитаза — надежно закрепить изделие на полу. Существует несколько вариантов закрепления:

  • Первое решение — анкеры, встроенные в стяжку. В момент заливки пола встраивают анкера нормальной длины. После того, как стяжка просохнет, на анкера необходимо закрепить унитаз. Это один из наиболее сложных методов крепления, так как анкера требуется ставить максимально ровно. Иногда случается, что непрофессиональные мастера выбирают чересчур короткие анкера, на них затем невозможно прикрутить гайки. Встроенный в поверхность пола анкер должен быть как минимум на 7 сантиметров выше поверхности пола. Под каждую гайку необходимо подложить прокладку, чтобы поверхность унитаза не потрескалась.
  • Второе решение — установка на деревянную основу. Необходимо, чтобы доски были одинакового размера с основанием унитаза. Перед заливкой доску подготавливают, забив в нее гвозди. Потом ее укладывают в раствор гвоздями к низу. После высыхания, изделие прикручивается к деревянному основанию с помощью шурупов. Под них тоже потребуется приобрести полимерные или резиновые прокладки.
  • Для установки унитаза комфортно использовать дюбеля. На поверхности пола отмечают места закрепления изделия. Потом необходимо просверлить отверстия довольно глубоко, но не задевая гидроизолирующий слой. Обязательно потребуются прокладки под шурупы. В отверстия для шурупов желательно влить небольшое количество герметической жидкости.
  • Можно закрепить унитаз без шурупов, только на смолу. Только при данном методе крепления нужно тщательно очистить поверхность плитки, чтобы клей хорошо держался.
Читайте так же:
Пластификатор для цементной стяжки своими руками

Монтаж унитаза

Когда все этапы завершены, остается только сделать контрольную проверку. Нужно включить холодную воду, запустить бачок и отрегулировать степень наполнения. Затем стоит нажать на бачок, смыть и внимательно посмотреть, нет ли протеканий. Последний этап при установке унитаза — прикрепить стульчак. Это совсем несложно, поэтому каждый сможет справиться самостоятельно.

Разберём ситуацию, на примере чугунного тройника канализации в сан. узле

Дело в том, что именно этот тройник меняется чаще всего при ремонте, даже если он исправен. Он занимает гораздо больше места, чем пластиковый. А это важно, так как с пластиковым тройником унитаз можно установить ближе к стене и дальше от двери. Ну, т. е. сидя на унитазе можно будет почитать энциклопедию.

Демонтаж

Демонтировать

Под-демнтаж

Инструмент

Минимум, который нам понадобится:

  1. Пластиковая манжета
  2. Герметик
  3. Смазка
  4. Молоток
  5. Плоская отвёртка
  6. В случае серы, горелка и противогаз

Шаг 1. Расчеканка

Способ расчеканки чугунной трубы зависит от того, как она собрана:

  1. на цемент
  2. или на «серу»

1. Цемент

Надо взять небольшое зубило или плоскую отвертку и постепенно, не спеша, отбивать по маленькому кусочку цемента. Отвёртку ставим в место между трубой и раструбом. Отбиваем по кругу.

Под цементом — каболка. Каболка — это такая прядь из льна, пропитанная маслом, которое препятствует гниению льна. Выковыриваем каболку на сколько это возможно.

После этого пробуем расшевелить трубу. В случае с тройником, расшевелить её довольно просто: в отвод тройника вставляем какой-нибудь рычаг: брусок или длинный ключ. Если тройник ещё не шевелится, то выбиваем цемент дальше. Не берите большой рычаг, чтобы сорвать силой. Высока вероятность выломать раструб, в который собирались смонтировать новую трубу. Будьте аккуратны. Работа кропотливая и не терпит спешки.

Читайте так же:
Портланд цемент как развести

2. Сера

Воздух. Обеспечьте полное проветривание помещения. Хоть зима, хоть летняя жара, открывайте окно и дверь так, чтобы был сквозняк. В противном случае дышать будет нечем. Рекомендую надеть противогаз или хотя бы угольный респиратор.

После того как обеспечено проветривание и пожарная безопасность, включаем горелку и начинаем равномерно нагревать раструб. Крайне не рекомендую, ставить горелку в одно место и уходить. При неравномерном нагреве чугунный раструб может лопнуть. По крайней мере, я стараюсь избегать подобных экспериментов.

Греть-равномерно

Нагреват-раструб

Отжигаем-раструб

Не обязательно ждать, пока сера вытечет. Достаточно её просто размягчить нагревом. Вставьте рычаг в отвод тройника и пошевелите тройник. Как только он сдвинулся — отключайте горелку и, шатая его туда-сюда, сдвигайте его в строну.

В случае с цементной чеканкой, то же самое: как только тройник сдвинулся, начинайте его расшатывать.

Перед тем как окончательно извлечь тройник, сразу подготовьте тряпку или другую затычку для трубы. Сверху могут спустить воду, да и запахом канализации дышать ни к чему.

Извлеч-трубу-из-раструба

Чугуный-тройник-извлечён

Шаг 2. Чистим и ставим манжету

После того, как мы расчеканили чугунную трубу и извлекли старый участок, надо позаботится о чистоте раструба.

Извлеч-трубу-из-раструба

Чистим-расртруб

Чистим и насухо вытираем его так, чтобы не осталось никаких бугорков.

Чистим-раструб-на-сухо
После-чистки-раструба,-манжету-ставим
Манжета-123х110

Затем промазываем чугунный раструб герметиком и вставляем манжету (герметик нужен не всегда).

Пожделился vitalix1974, в комментариях на Ютубе

На внутреннюю часть манжеты наносим смазку.

Шаг 3. Вставляем пластиковую трубу

Вставить-нужно-вот-так

Тройник-устатновлен

Установлен

И теперь осталось только вставить пластиковую трубу в манжету.

Бывает, что труба не хочет проходить в манжету,

Раструб-73-мм

в этом случае можно слегка постучать по пластиковому раструбу, чтобы вогнать трубу в нашу манжету. Используйте дощечку или фанерку , чтобы распределить нагрузку простукивая молотком. Не стучите прямо по пластиковой трубе. Её так можно сломать.

цемент в канализацию

  • ФорумыВсё о сантехникеКанализация
  • Версия для печати
  • 1

#1 цемент в канализацию

#2 цемент в канализацию

Абсолютно все строители так делают.

Абсолютно все строители так делают.

Хроноп-прекрасно всё изложил:

Я научу как надо: покупаешь большой бак литров 50 и сливаешь туда растворную воду, а на утро после отстоя выливаешь воду в канашку, а почти сухой остаток выколачиваешь в мешок.
Дело в том, что цемент, гипс великолепно оседает в фановой трубе и прочистке не подлежит.

Да мнения разные.
до своей квартиры я делал ремонт в в квартире у матери (новостройка) и для слива всякого г. ставил спецально временно большую мойку и выливал туда всё что не поподя. от этой самой мойки до стояка метра ТРИ 50-ки с двумя поворотами по 90 гаждый состоит из двух уголков по 45. после ремонта заглянул в ревизию. труба абсолютна чиста.
Правда после каждого злостного деяния я сливал полную мойку чистой воды давая разгон вантусом.

Читайте так же:
Слой цемента между кирпичами

Поэтому заведя эту тему я хотел узнать где все эти деяния себя проявляют, то что не в квартире это точно.

ПОПРОБУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Безусловно, плиточная облицовка очень практична. Но в ванной комнате найдется место и для других декоративных материалов.

Например, можно использовать виды паркета, которые не боятся воды. Аналогично можно выбрать влагоустойчивые краски для стен. Декоративные покрытия внесут определенную нотку аутентичности. Можно использовать для оформления натуральные материалы: например, из тростника, который хорошо растет около воды. Подумайте о мягких коврах, которые могут придать декору притягательности.

Разбор методов крепежа

Строительная практика указывает как минимум на три метода крепления унитазов к поверхности пола:

  • стандартным установочным комплектом;
  • путём использования специальных клеящих средств;
  • путём инсталляции на цементный раствор.

Стандартный установочный комплект (дюбель-винт) обычно рекомендуется использовать при условии монтажа на исключительно ровную поверхность пола.

Метод, с точки зрения надёжности и устойчивости конструкции, считается приемлемым, но не удовлетворяет полностью во всех случаях. Применим «стандарт» обычно к моделям компактного типа, имеющим небольшой вес и скромные габариты.

Другой способ крепления унитаза к полу – посадка на клей – обеспечивает высокий уровень прочности соединения. Но в этом случае исключается быстрый демонтаж изделия при необходимости. Поэтому методика установки на клей применяется, где монтаж предполагает продолжительную эксплуатацию сантехники без перспективы её замены.

Установка унитаза на клей

Часто в качестве клея применяется эпоксидная смола. Этот клей отличают высокие характеристики в плане надёжности и прочности крепления.

Цементный раствор нередко рассматривается в качестве альтернативы для стандартной и клеевой методики. По сути, этот способ немногим отличается от «посадки на клей», так как цемент содержит в своём составе клеящий компонент. Между тем, соединение унитаза с полом раствором цемента показывает меньшую степень прочности по сравнению с клеями специального назначения.

Выбор метода крепления в немалой степени зависит от типа основания, на которое производится установка. О том, как поставить унитаз на деревянный пол, узнаете из статьи, подробно освещающей указанный вопрос.

Покупать в интернет-магазине nir-vanna.ru в Самаре безопасно и дешево. Мы работаем более 10 лет. Большинство товаров для ванной и туалета можно заказать без предоплаты, а оплатить при получении. Альтернативный способ – безналичный платеж. Незаменимо, если вы хотите сделать заказ для родителей или близких, живущих в другом городе.

Читайте так же:
Расширяющийся цемент для заделки чугунных труб

Наша логистическая сеть покрывает 54 региона из 85. Доставка недорогая, а на ряд товаров – бесплатная. После первого вашего обращения за вами будет закреплен персональный менеджер. Кроме того, действует эксклюзивная услуга на рынке сантехники – обмен в течение года. Это актуально, если ремонт затянулся и сантехника, купленная в ванную или туалет, больше не подходит.

Производство

Цемент получают тонким измельчением клинкера и гипса. Клинкер — продукт равномерного обжига до спекания однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка и глины определённого состава, обеспечивающего преобладание силикатов кальция.

При измельчении клинкера вводят добавки: гипс СaSO4∙2H2O для регулирования сроков схватывания, до 15 % активных минеральных добавок (пиритные огарки, колошниковую пыль, бокситы, пески, опоки, трепелы) для улучшения некоторых свойств и снижения стоимости цемента.

Обжиг сырьевой смеси проводится при температуре 1470°C в течение 2-4 часов в длинных вращающихся печах (3,6х127 м, 4×150 м и 4,5х170 м) с внутренними теплообменными устройствами, для упрощения синтеза необходимых минералов цементного клинкера. В обжигаемом материале происходят сложные физико-химические процессы. Вращающуюся печь условно можно поделить на зоны:

  • подогрева (200…650 °C — выгорают органические примеси и начинаются процессы дегидратации и разложения глинистого компонента). Например, разложение каолинита происходит по следующей формуле: Al2O3∙2SiO2∙2H2O → Al2O3∙2SiO2 + 2H2O; далее при температурах 600…1000 °C происходит распад алюмосиликатов на оксиды и метапродукты.
  • декарбонизации (900…1200 °C) происходит декарбонизация известнякового компонента: СаСО3 → СаО + СО2, одновременно продолжается распад глинистых минералов на оксиды. В результате взаимодействия основных (СаО, MgO) и кислотных оксидов (Al2O3, SiO2) в этой же зоне начинаются процессы твердофазового синтеза новых соединений (СаО∙ Al2O3 — сокращённая запись СА, который при более высоких температурах реагирует с СаО и в конце жидкофазового синтеза образуется С3А), протекающих ступенчато;
  • экзотермических реакций (1200…1350 °C) завершется процесс твёрдофазового спекания материалов, здесь полностью завершается процесс образования таких минералов как С3А, С4АF (F — Fe2O3) и C2S (S — SiO2) — 3 из 4 основных минералов клинкера;
  • спекания (1300→1470→1300 °C) частичное плавление материала, в расплав переходят клинкерные минералы кроме C2S, который взаимодействуя с оставшимся в расплаве СаО образует минерал АЛИТ (С3S);
  • охлаждения (1300…1000 °C) температура понижается медленно. Часть жидкой фазы кристаллизуется с выделением кристаллов клинкерных минералов, а часть застывает в виде стекла.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector