Установка подрозетников в гипсокартоне

Главный недостаток гипсокартона заключается в его низкой прочности. Он состоит из двух листов бумаги, пространство между которыми заполнено гипсом. В связи с этим он очень хрупкий, а это усложняет работу с ним. При неосторожных действиях лист можно сильно повредить, что создаст некоторые сложности выполнения отделки. Так как материал крошится, подрозетники обычно устанавливаются на специальные лапки.

При выборе электроустановочных элементов нужно обращать внимание на их глубину. Подрозетники устанавливаются заподлицо с гипсокартоном. Обычно используются стандартные варианты, предназначенные для этого вида материала. Если расстояние между ГКЛ и стеной небольшое, стоит остановить выбор на подрозетниках для бетона. Они отличаются меньшей глубиной.

Одной из самых сложных задач при монтаже электроустановочных приспособлений является высверливание отверстий. Задача усложняется, если нет коронки соответствующего размера. С одной стороны отверстие должно быть подходящего размера и правильной формы, а с другой – при высверливании важно не повредить гипсокартон.

Воспользовавшись простым лайфхаком, вы сможете предупредить крошение ГКЛ в местах установки подрозетников. Для этого необходимо выполнить несложные действия:

1. Разметьте места установки.
2. Густо намажьте эти места клеем ПВА, желательно в два слоя. Второй слой наносите только после высыхания первого.
3. Высверлите отверстие.
4. Торцы гипсокартона снова густо промажьте клеем.
5. Дополнительно торцы можно проклеить малярным скотчем.

После проведения несложных манипуляций можно приступать к дальнейшим установочным работам.

Штробление стен под проводку своими руками

В идеале ширина штробы должна совпадать с шириной укладываемого кабеля. Тогда кабель сразу плотно «удерживается» в штробе, при этом он не оттопыривается и не вываливается. Чтобы уложить одиночный плоский трехжильный кабель ВВГ, который имеет сечение жил до 4 мм 2 , обычно хватает штробы, глубиной в 0,7-1 см. Запрещается штробить несущие бетонные стены. Поэтому, чтобы провести подобные коммуникации, необходимо иметь достаточную толщину слоя штукатурки при черновой работе.

Чтобы установить подрозетники, нужно пробурить стену перфоратором, используя специальную насадку – «коронку».

Насадка Коронка для создания отверстий для подрозетников.

Для бурения бетонных стен лучше использовать перфоратор с повышенной мощностью, т.е. свыше 1000 Вт, однако, не имея такого профессионального оборудования для таких целей можно применить и обычный бытовой перфоратор. В таком случае нужна будет поочередная смена инструмента. Вначале используется коронка. После углубления коронки на 2-3 мм от поверхности бетона (наибольшей мощности перфоратора, используемого в быту, обычно не хватает), её сменяют на бур, имеющий диаметр 6 мм.

Этим буром сверлится несколько отверстий на всем протяжении канавки, полученной от использования коронки. Расстояние между этими отверстиями должно быть минимальным, полностью замыкая окружность. Глубина сверления буром – 2-3 см. После этого опять устанавливают коронку, которая уже может углубиться больше. Таким образом, процесс повторяется, пока не будет достигнута необходимая глубина для установки подрозетника. Затем, используя перфоратор, бетон выкалывается по центру, а в образовавшееся отверстие монтируется подрозетник.

Зачастую процесс бурения осложняется наличием в бетоне на месте бурения, стальной арматуры. Так что, лучше предварительно прозондировать зону, которая будет подвержена бурению, используя портативный металлоискатель.

Если планируется в дальнейшем проведение проводки в кабель-каналах и трубах, то следующим этапом будет их монтаж в уже продолбленные штробы по направлению к смонтированным подрозетникам. Затем прокладываются кабели и провода. В кабель-каналы и трубы эти провода и кабели затягиваются гибкой стальной проволокой. При выполнении электропроводки без труб и кабель-каналов провода и кабели можно зафиксировать непосредственно в штробе алебастром (чистым гипсом). Концы проводов, которые подходят к подрозетникам, заправляют в них, а излишки обрезают на длину от 10 до 15 см. Штробление стен под проводку завершено, теперь переходим к следующему этапу.

Электрооборудование, свет, освещение

Подрозетник — пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника — довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену — ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

• до монтажа проводов — в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
• чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
• установка подрозетника после выполнения черновой работы — сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

• наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
• улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

• коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
• строительный или лазерный уровень — позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
• в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
• запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
• зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава — емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

• старого;
• нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика — они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене — довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон — стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

• розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
• при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
• расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

• используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
• просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
• коронка под точечные светильники — идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая — регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника. Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой — данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

• гипс двух вариантов — строительного и медицинского;
• алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование — ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Размеры, монтаж и популярные модели подрозетника для гипсокартона

Но лучше этого не делать. А как известно пластик у нас может быть самый разный, и результат непредсказуемый.

Я сымитирую нагрев проводки и возгорание. Для этого достаточно сначала их слегка разогреть и посмотреть, как они себя будут вести под нагревом. А потом подвергнуть их открытому огню. Равномерно прогрев их горелкой буквально 20 секунд, пластик всех корпусов начал плавиться. А еще через 20 секунд легко загорелся. Горят абсолютно всё.

И горят и распространяют огонь прекрасно. Никакие они не самозатухающие. Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения.

Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток. Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части. Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут.

Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником. Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно но без особого просвета заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно — размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом.

Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать. Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка.

Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором.

Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки. Самое главное, что надо помнить — коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0, см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене.

Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто — в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал. Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения — чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

• Для закрепления подрозетника обычно готовится гипсовый (алебастровый) или цементный раствор. Некоторые мастера используют монтажную пену, но мы ее настоятельно не рекомендуем из-за соображений пожарной безопасности.
• Затем подрозетник смачиваем водой. Дополнительно его можно обмазать приготовленным раствором.
• Обмазываем отверстие изнутри раствором. Закладываем шпателем небольшую часть раствора в отверстие с таким расчетом, чтобы при установке (утапливании в стену) подрозетника излишки раствора максимально заполнили все пустоты.
• Заводим провод в подрозетник и быстро вставляем его в отверстие. Утапливаем подрозетник, надавливая пальцами на края. При этом лишняя часть раствора должна немного выходить через щели между стеной и подрозетником. Если этого не наблюдается, скорее всего, вы положили мало раствора. Это не очень хорошо — отверстие не заполнено раствором (имеются пустоты) и есть риск, что коробка вскоре после начала эксплуатации может вывалиться из стены.
• Выравниваем подрозетник по горизонтали и глубине. По горизонтали — с помощью воображаемой линии, проходящей через крепежные отверстия. Глубину регулируем прикладыванием ровного предмета (уровень, брусок) к стене — края подрозетника не должны выступать из стены и быть с ней на одном уровне.
• Окончательно замазываем щели и неровности. Излишки раствора (наплывы, бугорки) удаляем шпателем. Также очищаем от смеси внутреннюю часть подрозетника. Если раствор цементный, то для лучшего выравнивания надо немного подождать, пока раствор станет более вязким. Если раствор гипсовый (алебастр) подчищать и выравнивать края нужно сразу же — гипс твердеет довольно быстро и потом удалить неровности будет трудно.

Подрозетники, как и распаечные коробки , должны быть установлены вровень со стеной (не выпирать) или быть немного утопленными (1,5-2 мм).

После проделанной работы остается дождаться полного застывания раствора, после чего подрозетник готов к эксплуатации.

Монтаж коробки в стену из гипсокартона

Устанавливать подрозетник в гипсокартонную стену ещё проще, чем в бетон. Главное купить специальное изделие, имеющие особые лапки, которые будут прижимать коробку к гипсокартону.

Итак, перед установкой делаем разметку так же, как и в случае с бетонной поверхностью. Далее с помощью обычной дрели просверливаем отверстие. Кроме того, следует обязательно обратить внимание на расстояние между листом гипсокартона и капитальной плитой. Если не хватит глубины, то придется долбить основание, что отнимет дополнительное время.

Шестипостовые блоки

Помимо некоторых важных деталей описанных в разделе Алебастр, есть моменты, которые важны именно для шестипостовых блоков. Они очень длинные, поэтому важно контролировать расстояние с точностью до 1 мм. Первая ошибка, которую я допустил — измерял расстояние между подрозетниками не обращая внимание на то, что края подрозетников легко прогибаются и меняют форму, при том, что наиболее важная часть — середина подрозетника. Край может быть немного деформирован, но это не влияет на легкость вхождения собранного блока, если основание подрозетника выставлено точно. И наоборот, — может быть так, что края выставлены точно, а, при проверке блок в сборе входит с усилием и перекосами. Поэтому (хотя и не только), подрозетники для шестипостовых блоков я выставлял в два захода. Сначала крепил алебастром основание, а потом — замазывал оставшиеся щели. При этом пришлось применять технологию с полиэтиленовым пакетом, о которой я писал выше. Справедливости ради — такие мучения были только в том месте, где два шестипостовых блока стояли на одной стене в разные комнаты «спиной» друг к другу, в сквозных отверстиях (см. фото).

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.