Artfasadrnd.ru

Арт Фасад
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как класть кирпичную стену

Слой цемента между кирпичами

Toggle navigation

Ремонт в регионах

И по сегодняшний день самым популярным и востребованным материалом остается кирпич, так как мода на кирпичные стены не ослабевает.

Такая популярность объясняется достаточно просто: простота работы, относительная дешевизна, простота закупки этого материала. Кроме этого, рабочих, которые в совершенстве владеют и знают технологию кладки стен из кирпича очень много. Такая технология позволяет проводить большую часть работ непосредственно на участке, что значительно удешевляет весь техпроцесс. Что также немаловажный фактор, говорящий в пользу этого метода. Главный этап любого строительства коттеджа под ключ — это возведение стен. Нужно провести все работы на высоте, чтобы получить желаемый результат. При этом все время возникают вопросы. Какой использовать раствор? Как правильно выполнить кладку стен? Что не упустить в начале работ?

Кирпичные стены кладутся на холодных и теплых растворах.

Как очистить кирпич от цемента?

Возводя строение, прорабы думают о времени сдачи объекта, разнорабочие о том, что вынести со стройки, а каменщики – о погоде. Работая целый день на открытой местности, незащищенной летом от зноя, осенью от дождей, а зимой от снега неволей начинаешь прислушиваться к прогнозу погоду. Приходится справляться быстрее и не всегда аккуратно, оставляя после себя цементные кляксы, доставляющие головную боль будущим владельцам здания.

Решить задачу по очистке можно двумя подходами. Первый вариант – механическое удаление остатков раствора с поверхности. Небольшие пятна и наросты удаляются простым сбиванием. Для этого подойдет мастерок, шпатель, щетка по металлу или зубило с молотком. Первые три инструмента пригодятся для удаления плоских, небольших по высоте и объему пятен. Зубило с молоком представляет собой тяжелую артиллерию, сбивая массивные куски застывшей смеси. В некоторых случая удобнее пользоваться стамеской, благодаря неравномерной заточке сторон и малому углу она крайне удобна. Но стоит помнить, что её назначение – работа с мягкими материалами, поэтому при снятии застывшего раствора стамеска быстро затупится.

Люди, советующие применять зубило или гвоздь, немного лукавят, говоря, что это лучшее приспособление для такого рода занятий. Рабочая часть у них представляет собой конус, а значит, при использовании будет снимать цемент в виде узенькой дорожки, в результате мы получим бесконечное число черточек и углублений со сколами на поверхности кирпича. Эти инструменты наилучшим образом подходят для удаления излишек цемента на швах, между кирпичами.

Если снять застывший бетон необходимо с отдельного кирпича, не лежащего в кладке, а попросту бывшего в употреблении, перед его вторичным применением, то нет ничего лучше, чем геологический молоток или, как его называют в народе, – строительный. Он больше похож на миниатюрную кирку, с тем лишь отличием, что рабочие части не заострены, а имеют квадратное и прямоугольное сечение вдоль всей рабочей плоскости. Если такого инструмента нет, то подойдет обычный слесарный молоток или топор.

Перед работой всеми вышеупомянутыми инструментами, обязательно обильной увлажните поверхность. Вода, проникая в поры, размягчает строительную смесь, что облегчит её удаление. Желательно поливать кирпичи или стену до тех пор, пока она не перестанет впитывать влагу.

Наносить удары инструментом следует вдоль поверхности кирпича, как бы вскользь, это позволит минимизировать возможные повреждения его поверхности. Еще один вариант очистки кирпича от цемента – это точильный камень или шлифовальная машинка. Болгаркой надо работать аккуратно и точно, любое лишнее касание оставит на поверхности глубокие порезы, поэтому её необходимо применять при зачистке объемных «ляпов» каменщика. Лучше счистить цемент не полностью, а остаток смачивать водой и отскабливать щеткой по металлу.

Читайте так же:
Сколько надо цемента для 1 куба бетона марки м300

Точильный камень работает аккуратнее болгарки и немного дольше. Но мы упираемся в экономическую эффективность, при больших объемах снимаемой строительной смеси будет проще купить новый кирпич, чем накручивать киловатты на счетчике.

Преимущества затирки

Расшивка несёт в себе как декоративный характер, так и практический.

К декоративным свойствам можно отнести:

  • подчёркивание фактурности линий;
  • выделение кирпичного рисунка;
  • объединение всех линий, которые были выложены как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении;
  • придание фасаду строгости и чёткости.

Практические характеристики заключаются в следующем:

  • с расшивкой повышается звукоизоляция;
  • она защищает от излишней влаги;
  • сохраняется тепло в строении;
  • увеличивается срок службы;
  • появляется герметичность;
  • закрываются мелкие трещины.

Затирка перекрывает предыдущий слой цемента, но таким способом невозможно полностью убрать ошибки в виде излишнего цемента в стене, кривизну её и неровность кладки.

Когда лучше всего проводить расшивку, и в каком случае её делать? Осуществлять расшивку можно только в том случае, если кирпичная стена была возведена ровно. Ведь каждый шов имеет одну и ту же стандартную толщину. По горизонтали это число от 10 до 15 мм, а по вертикали от 7 до 14 мм.

Существует несколько известных и распространённых способов изготовления затирки своими руками. Рассмотрим некоторые примеры более подробно.

В подрезку

Это самый простой вариант, чтобы сделать затирку между кирпичами. Для него даже не нужно будет приобретать специальный инструмент – узкий шпатель.

Сначала необходимо развести затирочный раствор, затем нанести его между кирпичами. Раствор обычно изготавливается из цемента. Излишки нанесённой массы легко снимаются кельмой (отшлифованный с обеих сторон инструмент с изогнутой деревянной рукояткой). Необходимо дать слою чуть застыть, а затем всё зашлифовать жёсткой щёткой.

Выкружка

Это второй способ, которым пользуются мастера. Из инструментов понадобятся: маленький острый шпатель, который называют «расшивка», сам раствор. Шпатель не должен быть слишком толстым и длинным, ведь именно этим инструментом будет утрамбовываться смесь, которую нанесут на поверхность. Цементный раствор необходимо уложить на поверхность кладки, снять излишки кельмой, а затем маленьким острым шпателем утрамбовать смесь между кирпичами.

Прямоугольный

Это тот метод, который лучше доверить мастерам, чем делать самостоятельно, потому что он требует особого умения и сноровки. Из швов вынимают раствор, примерно 4-5 мм, затем образовавшиеся зазоры вновь заполняют новой смесью, более плотно. Такая отделка красива на вид и привлекает внимание, но не подходит для применения на улице, так как не выполняет водоотталкивающую функцию.

Существует два вида затирки – на цементной основе и на эпоксидной. Они достаточно отличаются друг от друга. Цементные затирки популярнее, их легче достать, они дешевле по ценовой категории.

Такие затирки производит множество предприятий (например, популярным поставщиком на рынке является компания Quick-mix). С поверхности материал удаляется достаточно быстро, а для разбавления смеси используется вода, которая есть в каждом доме.

Эпоксидные затирки дороже, не так доступны, в некоторых городах их невозможно купить. Они более эффективны, чем цементные. В местах, где больше влаги и есть повышенная нагрузка, эпоксидные затирки будут на голову выше по прочности, чем цемент. Показатель долговечности у них высокий, как и теплоизоляция.

Самостоятельная затирка

Чтобы самостоятельно сделать смесь для затирки вам понадобятся: цемент, смесь гипса и карбоната кальция (алебастр) и кварцевый песок. Ингредиенты необходимо перемешать в пропорциях 2 к 2 и к 10.

Постепенно в смесь добавляйте воду. Масса не должна получиться слишком жидкой или слишком вязкой. Чтобы проверить, готова ли получившаяся паста к работе, нанесите её на мастерок – она не должна стекать с него.

Читайте так же:
Пресс для испытаний цемента

Когда необходимо получить затирку белого цвета, то в получившуюся смесь можно добавить известь или покупную смесь. Если за основу белого цвета использовать известь, то при попадании на неё влаги, белый цвет с каждым разом будет становиться более серым.

Постепенное застывание массы происходит в течение трёх часов. После этого она теряет свою пластичность, более тяжело наносится, с ней становится невозможно работать.

Для затирки могут понадобиться следующие инструменты:

  • шпатель, кельма, дрель, которой будут замешивать смесь;
  • цемент, вода и ведро;
  • ёмкость, в которую поместят весь раствор.

Первым делом нужно подготовить поверхность к последующей работе – жёсткой щёткой пройтись по всем швам, снимая неровности и излишки. После этого нужно промыть швы (если стена высокая и большая, то лучше всего будет использовать шланг), также стоит мыть и сам кирпич, чтобы он пропитался влагой.

Параллельно этому готовится раствор. Предварительно нужно выбрать способ, каким будет проводиться затирка – вогнутым или выпуклым. От этого зависит, какие инструменты будут необходимы. Небольшое количество смеси следует взять шпателем, аккуратно утрамбовать и затереть места швов. После нужно зачистить место шва щёткой для того, чтобы убрать излишки. На этом работа закончена.

О затирке швов кирпичной кладки смотрите в видео ниже.

Типы кладок

Ложковая перевязка

Ложковая перевязка кирпича. Каменщики из Пензы

Существует великое множество кладки кирпича. Каждая из них по-своему неповторима и создает уникальный рисунок.

Естественно, зрительное впечатление будет меняться от применяемого, для постройки способа перевязки кирпича, но смысл перевязки заключается в том, чтобы соединить блоки или кирпичи в одну сплошной монолит. Выложенная без перевязки стена, имеет вертикальные швы, располагаемые по прямой линии.

В итоге не будет одинакового распределения нагрузки по всей длине стены, что может привести к обвалу стены дома.

Что касается ложковой кладки, то обычно это простейшая кладка в полкирпича, которая выполняется со смещением вертикальных швов от ряда к ряду. Размер смещения — четверть или половина длины кирпича. Кладка стены в полкирпича предполагает, что наружу будет обращена только ложковая часть кирпичей. Чаще всего такая кладка применяется при строительстве межкомнатных перегородок и при облицовке фасадов. Такой вид кладки позволяет существенно сэкономить строительные материалы, так как их расход сокращается в два раза, соответственно уменьшается и расход раствора.

Цепная перевязка

Цепная перевязка, кладка в полтора кирпича Пенза

При производстве кладки в кирпич два горизонтальных слоя кладки нужно обязательно связать между собой. Так вот цепная перевязка как раз надежнейший способ сделать стену цельной и крайне прочной. Эта схема довольно простая и понятная. Здесь один горизонтальный ряд — ложковый, с параллельной укладкой двух кирпичей и обязательной разбежкой швов, а второй, соответственно, тычковый. Важно помнить, что вертикальные швы ложкового и тычкового рядов не должны совпадать. Обычно это перегородки. Но стены в полкирпича в качестве наружных применимы только для одноэтажных зданий. Нагрузка на стену в полкирпича может быть только очень небольшой, к примеру, 100-литровый бойлер на нее устанавливать, никак не получится.Вообще, несущая стена в полкирпича практически никогда не возводится, так как она слишком ненадежна и тонка. Согласно правилам и строительным нормам, толщина несущей стены должна быть не менее 380 мм, что составляет полтора кирпича. При толщине стены в полтора кирпича используется несколько более сложная схема, когда элемент ряда представляет собой два тычковых и один ложковый кирпич. Тоже, разумеется, необходимо помнить о смещением швов от ряда к ряду.

Читайте так же:
Цементный клей для керамзитоблоков

Многорядная перевязка

На практике при производстве кладочных работ в большинстве случаев нет необходимости делать тычковым каждый второй ряд. Прочность стены практически не пострадает, если чередовать с одним тычковым три, четыре, пять или даже шесть ложковых рядов. Однако есть определенные ограничения и правила. Тычком обязательно должны быть выполнены: первый и последний ряды кладки в стене, выступающие элементы (например, карнизы), а также участки стены под балками. Однако для возведения столбов, простенков до одного метра рекомендуется применять трёхрядную перевязку, где на один тычковый ряд приходится три ложковых ряда.

Облегченная кладка

Облегчённая кладка стен, каменщики из Пензы

Кладку с облегченной конструкцией наружных стен выполняют с целью снижения массы здания и, соответственно, уменьшения нагрузки на фундамент. При этом осуществляется экономия кирпича, так как часть камней заменяется различными засыпками или легким бетоном.

Такая кладка используется при строительстве малоэтажных домов. Её особенностью является наличие внутри стены больших полостей, которые часто заполняются теплоизоляционным материалом (например, засыпаются керамзитом).

Стена облегченной кладки — это, фактически, две стены (чаще всего в полкирпича), хотя видов облегчённых кладок из кирпича достаточно много. Но не допускается полностью выполнять в таком стиле всю стену, и максимум через метр по высоте необходим тычковый ряд перевязки. Если применяется кирпично-бетонная анкерная кладка, то вместо утеплителя использует пенобетон. Тычковые кирпичи, выступающие во внутреннюю полость из каждой стены, обеспечивают анкеровку кладки с бетоном.

Армированная кладка

Такая кладка используется в конструкциях, испытывающих значительные нагрузки. Арматура располагается в вертикальных и горизонтальных швах, толщина которых должна быть толще диаметра армированного прута на 4 мм. Поперечное армирование исполняется с помощью металлических сеток прямоугольной или зигзагообразной формы, которые укладываются через 3-5 рядов кладки.

Декоративная кладка

Декоративная кладка кирпича, каменщики из Пензы

Наиболее распространённым видом декоративной кладки является кладка с облицовкой, когда одновременно с воздвижением стены происходит облицовка наружной поверхности лицевым (декоративным) кирпичом. Перевязка облицовочного ряда и самой кладки стены производится на уровне тычкового ряда. В настоящее время декоративная кладка с правильной геометрией рисунка швов получает всё более широкое распространение при облицовке зданий.

Весьма распространённый пример, когда с наружной стороны здания идут три ложковых ряда с перемыкающим рядом тычкового ряда. Причём в данном случае возможно чередование силикатного кирпича с керамическим облицовочным. Но вариантов декоративной кладки существует не один десяток.

Например, так называемая баварская кладка — чередование в каждом ряду нескольких оттенков темного тона. Бывают декоративные кладки с применением кирпича необычной формы.

Но не буду здесь описывать все тонкости и нюансы искусства возведения стен из кирпича. Обращайтесь по телефону 21-66-90 . Обсудим, постараемся решить любые задачи.

Что нужно для кладки кирпича

Каждому строителю потребуются следующие приспособления для кладки кирпича своими руками:

  • кельма;
  • причальный шнур;
  • уровень;
  • ковш-лопата;
  • правило;
  • расшивка;
  • молоток-кирочка;
  • порядовка.

В народе кельма называется мастерок и является основным инструментом каменщика. Имеет вид стальной лопатки и бывает различных размеров и формы. Кельма применяется для затирки швов, а еще для выравнивания цементно-песчаной смеси и удаления ее избытка.

Причальный шнур натягивается горизонтально и нужен для разметки высоты кладки и проверки ее горизонтальности и прямоты.

Уровень состоит из металлического корпуса, в который встроены несколько емкостей, заполненных специальной незамерзающей жидкостью. Уровень позволяет контролировать ровность кладки в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью пузырьков воздуха, находящихся внутри емкостей. При установке уровня на проверяемую поверхность в случае ее строгой горизонтальности или вертикальности пузырек воздуха будет расположен строго по центру сосуда. Если же имеется наклон, пузырек смещается в какую-либо сторону.

Читайте так же:
Устройство цементных стяжек по маякам

Ковш-лопата используется для нанесения цементной смеси на кирпичи. В данном инструменте возникает потребность в случае большого количества раствора.

Правило — это гладкая стальная рейка, которая используется для проверки поверхности и определения ровности укладки. Особенно часто применяется для контроля внешней кладки.

Размеры приспособления для кладки кирпича Размеры приспособления для кладки кирпича.

Расшивка — это один из наиболее часто применяемых в строительстве инструментов, особенно если кирпичи используются как элемент украшения. Расшивка требуется для выравнивания швов и придания им определенной формы и фактуры. Расшивки существуют разных форм и размеров.

Молоток-кирочка применяется для исправления ошибок кладки или для получения требуемой формы. Он используется для откалывания лишних частей и придания кладке требуемого внешнего облика.

Порядовка прикрепляется к первому ряду кирпичей и дает возможность точно выставить расположение блоков, а еще относительное расположение рядов кладки. Порядовка требуется для создания орнаментов из кирпичей на внешней стороне кладки. Кроме этого, порядовка часто используется для разметки оконных и дверных проемов, а также особенностей конструкции выстраиваемого здания или сооружения. С ее помощью также закрепляется шнур и выравнивается кладка.

Некоторые из этих инструментов вы можете сделать самостоятельно. Например, для изготовления причального шнура и отвеса можно использовать крепкий шнур и гвозди. Вместо гвоздей для крепления причального шнура можно использовать Т-образные пластины, вырезанные из металлического листа. В данном случае края пластины загибаются по форме кирпича, и это позволяет закрепить шнур без сложных приспособлений.

От чего зависит процедура кладки газоблоков

Геометрия блоков оказывает на выбор кладочной смеси решающее значение. Поэтому разбираться, какой должна быть толщина слоя клея для газоблока, надо с самого блока. Рассмотрим, какие изделия сегодня можно приобрести на строительных рынках, и в чём заключается разница между ними.

Технология производства – в чём отличие

Главное отличие газоблоков заключается в технологии их изготовления, которая предусматривает различные условия твердения. В простейшем варианте изделия набирают прочность несколько недель при температуре окружающей среды (но не менее +35 град.) либо в сушильных камерах. Эта технология называется гидратационной.

Второй вариант – это когда твердение осуществляется в автоклавах при температуре +190 градусов. При этом 90% прочности набирается всего за 12 часов — и она более высокая, если сравнивать изделия с одинаковой плотностью.

С платформы резательного комплекса блоки отправляются в автоклав

Отличаются не только физические характеристики блоков, но и показатели усадки. У гидратационного газобетона она составляет до 5 мм на 1 м, у автоклавного – всего 0,3 мм/м. А это и есть отличия в геометрии изделий — чем больше отклонений, тем большая толщина клея для газобетонных блоков должна их компенсировать.

Категории изделий – какие отклонения в размерах допустимы

Неавтоклавный газоблок имеет по ГОСТ три категории качества. Чем она ниже, тем больше отклонений от линейных параметров и повреждений углов и ребер допускается. На клею, который способен уменьшить толщину шва при кладке газобетона, можно монтировать только блоки 1 категории – остальные только на раствор.

Параметры неавтоклавных блоковПредельные отклонения в мм (плюс-минус)
Для 1 катДля 2 катДля 3 кат
Высота135
Длина и толщина246
Разность между длинами диагоналей246
Кривизна рёбер и граней135
Отбитости углов51015
Отбитости рёбер51015

Соответственно, от его категории будет зависеть, какая толщина клея оптимальная для газоблока неавтоклавного твердения. Для первой категории хоть и возможен монтаж на клей, но толщина слоя составит не менее 3-5 мм. Меньше вряд ли получится, потому что среди неавтоклавных блоков практически не найдёшь изделия высшего сорта. Заводы их не выпускают, а в условиях небольших и скудно оборудованных предпринимательских цехов, добиться нужного качества невозможно.

Читайте так же:
Цемент является сухими строительными смесями

Иметь дело с такими блоками - себе дороже

Некоторые производители стараются повысить прочностные характеристики ячеистых бетонов путём добавления полимерной фибры. Она способна так же уменьшить усадку твердеющего камня, в результате изделия получаются изделия с неплохой геометрией.

И всё равно она не сравнится с изделиями, вышедшими из автоклава. Во-первых, у них третьей категории не бывает вообще, а во-вторых, допустимые отклонения у двух имеющихся немного строже. В частности, отклонений по ширине здесь на 1мм меньше.

Параметры автоклавных блоковПредельные отклонения в мм (плюс-минус)
Для 1 катДля 2 кат
Высота14
Длина34
Ширина23
Разность между длинами диагоналей24
Кривизна рёбер и граней13
Отбитости углов510
Отбитости рёбер510

ГОСТ рекомендует изделия 1 категории монтировать на клей, 2 категории – на раствор. Тут многое зависит от производителя. Некоторые блоки не имеют даже и допустимых отклонений, поэтому максимальная толщина клея для газобетонных блоков может составлять всего 1-2 мм. Да и во второй категории всё может оказаться относительно неплохо. В таком случае, можно использовать не раствор, а клей для толстошовной кладки, с применением которого толщина клеевого шва газобетона может оказаться 5-8 мм, а не 10-12, как у ЦПС.

Идеальная геометрия блоков видна невооружённым глазом

Форма блоков имеет значение

Возможность применения клея вместо раствора зависит не только от категории, но и от формы изделий. Газоблоки бывают гладкие и с профилированными торцами. Это значит, что боковые плоскости имеют нарезку с одной стороны в виде шпунта, а с другой – паза.

Чтобы соединение было плотным, вертикальный шов вообще не надо заполнять. Соответственно, в такой кладке толщина шва по вертикали будет вообще минимальной. Горизонтальные швы заполняются только клеем, чтобы не увеличивать теплопроводность кладки – ведь из-за пустошовки у неё и так повышена воздухопроницаемость.

На боковые грани пазогребневых блоков клей не наносится

Примечание: Проблема воздухопроницаемости наружных стен, возводимых из пазогребневых блоков, нивелируется с помощью штукатурки или утеплителя. Блоки с профилированными торцами являются лучшим выбором потому, что на их монтаж затрачивается меньше времени и клея.

Полезные советы

Чтобы избежать ошибок, во время самостоятельной работы над расшивкой нужно учитывать некоторые нюансы и советы профессионалов. Вот некоторые из них:

  • Обязательное просеивание песка на мелком сите, чтобы в готовой смеси не было лишних элементов;
  • Свежему раствору необходимо дать время настояться, не меньше двадцати минут;
  • При формировании шва нужно проделывать работу осторожно, чтобы не запачкать вертикальную поверхность кладки;
  • Вогнутый тип шва допускает заполнение вертикальных и горизонтальных линий одновременно;
  • Излишки смеси с кирпичей нужно удалять сразу, до застывания раствора, также как и неровности;
  • Производить работы по декорированию лучше в сухие дни, когда уровень влажности воздуха нормальный;
  • В качестве главного инструмента можно использовать старый нож, либо металлическую пластину.

Нужно также принимать к сведению климатические условия, в теплые летние дни смесь будет засыхать быстрее, что нарушит процесс работы. Поэтому замешивать раствор рекомендуется в небольшом количестве специальным строительным миксером, либо перфоратором с насадкой. Во всех типах швов, кроме вогнутого, необходимо соблюдать четкую последовательность действий. Контролировать ровность и четкость слоя нужно ещё на этапе строительства, так как затиркой исправить погрешности не удастся.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector