Заделка швов в кирпичной кладке

Заделка швов в кирпичной кладке

Фасад дома из кирпича довольно часто скрывает под собой шов, который полностью не заполнен раствором. Это скрытый дефект и его причина – работа каменщика. Некоторые рабочие стремятся сэкономить кладочный раствор и стелют его на поверхность прерывисто вместо равномерного нанесения. С течением времени внешняя отделка фасада из штукатурки может осыпаться и окружающие увидят пустоты между кирпичами. Последствия могут быть самыми разными, вплоть до разрушения участка стены.

Поэтому, дешевле и грамотнее изначально выполнять работы качественно. Это поможет избежать последующего ремонта, с которым некоторым обладателям такого фасада приходится сталкиваться. Брак, подобный описанному, становится виден лишь после разрушения облицовки фасада под действием погоды и природных условий. Тогда взору предстает каждый участок между кирпичами.

ПромАльпФорум

Чем лучше и проще заделать дырки в кирпичном фасаде?

• Цитата

Сообщение Инструктор » 17 июн 2011, 03:02

Всем привет! Удалял давеча выпадающие куски кирпичной облицовки в районе межэтажных поясов на высоком доме.











С раствором заморачиваться неохота. И таскать далеко и щели большие. Дом проседает и такие места там неединичны и объем набегает. Может кто-нибудь пробовал заделать такое с помощью пены и гермета? Все же легче и быстрее.

Re: Чем лучше и проще заделать дырки в кирпичном фасаде?

• Цитата

Сообщение alpinoid » 17 июн 2011, 06:34

Знакомая ситуация. На "Янтарном" закладывали такие пояски пиленым кирпичом (так сказать плиткой).

Грунтование, армирование сеткой и пр. На следующий год начало пояски рвать.
Дом же играет, зимой-летом, а коэффициент расширения и сжатия у вделанного в кладку целого кирпича совсем другой, чем у прилепленной плитки. Тем более за плиткой ж/б плита, к которой плитка, в большей степени и прилеплена, а бетон и кирпич по разному на температуру реагируют. Вот пояски и оказались самым слабым звеном.
Со временем на приведённом выше доме по-отваливаются все пояски.
Не знаю, как на "Янтарном" с этим боролись (к тому времени свалил с этой стройки; брат продолжал работать, можно спросить, но он уехал в командировку на несколько дней. Если только попозже).
Я бы предложил такой вариант: раз уж неохота с раствором заморачиваться, надо всё расчистить и действительно пеной и герметом все возможные протечки и подобное заделать. И чтоб не плакать на выравнивание поясков и придавания им эстетического вида — заделать декоративными панелями (с утапливанием) в тон кирпича.

Re: Чем лучше и проще заделать дырки в кирпичном фасаде?

• Цитата

Сообщение Сай » 17 июн 2011, 07:11

Re: Чем лучше и проще заделать дырки в кирпичном фасаде?

• Цитата

Сообщение Инструктор » 17 июн 2011, 10:23

Отваливается не от воды!
Отваливается от просадки! Упирается краем кирпича торчащего из-за уголка на кусок пиленного кирпича, который закрывает межэтажную панель. От нагрузки край кирпича и отламывается. Офигеешь на всем доме (22 этажа) разбирать все пояски и переделывать. Пока надо эти дырки заделать, найти оптимальное решение. А потом и другими аварийными местами заняться. А таких мест с каждым годом будет все больше! Дом-убийца 2! Я эти пиленные кирпичи пальцами вынимал на 21 этаже — и все это над проходной аркой! Там повесили кучу объявлений и перегородили тросиками и ленточками. Но кого это удерживает — все перешагивают и ходят! Целую неделю не могли хозяев одной машины, стоящей прямо под местом работ, найти. Приехал работать, натащили картона, фанеры, запаковали машину — тут хозяйка сразу нарисовалась. В засаде, блин, сидела.

Re: Чем лучше и проще заделать дырки в кирпичном фасаде?

• Цитата

Сообщение boroda » 17 июн 2011, 11:05

А я бы не стал САМ определять технологию.
Можно владельцам здания сказать, чтобы вызвали экспертов, разработали проект, а ты уж по проекту сделаешь. А то придумаешь технологию, восстановишь, а потом кирпичик упадет на кого-нибудь. Кого тогда прокуратура крайним назначит?

Теперь собственно о технической стороне. Пояски рушатся, действительно из-за жесткого соединения кладки стены этажа с кладкой пояска. Я считаю, что должна быть какая-то эластичная отсечка поясков от основной стены, сверху (или снизу, или и сверху и снизу) пояска. То есть надо облицовку, к примеру, из пиленного кирпича, прикреплять именно к торцам перекрытий, а потом щели сверху и снизу пробить вилатермом и загерметить. Еще вариант облицовки — пластик "под кирпич", надо на рынках поискать такой.

И все-таки пусть лучше умные люди официально скажут, что делать. Я так думаю.

Виды отделки и их описание

В зависимости от ваших пожеланий, можно использовать один из этих методов декорирования. Основные способы затирки швов:

1. Угловой. При выполнении таких швов срезают связующий раствор на глубину 2-4 мм.
2. Выпуклый. Его применяют только для внутренней отделки. Очень эффектно смотрится, но задерживает влагу, что неприемлемо для фасадов. Раствор полностью убирают на глубину до 5 мм и заполняют новым.
3. Вровень. Является самым распространенным способом. Срезают выступивший раствор и заглаживают поверхность вровень с кирпичами.
4. Вогнутый. Делается как предыдущий вариант, но поверхность заглаживают определенным образом, чтобы получилась ложбинка.

Все виды расшивки одинаково красиво смотрятся. Используйте наиболее понравившийся или тот, который у вас лучше получится.

Способы нанесения затирки

Можно выделить следующие способы нанесения затирочного материала на швы между плитками:

Полусухой метод

При нанесении затирки таким методом состав смеси разводится небольшим количеством воды. Получается консистенция, которая напоминает влажный песок. С помощью специальной расшивки, смесь нужно поместить в шов.

Плюсами данного метода нанесения:

• низкая стоимость продукта;
• среди компонентов нет веществ, которые обеспечивают пластичность.

Минусы такой затирки:

• шов, который меньше 5 мм заделать нельзя;
• цветовая палитра ограничивается только серым и бежевым цветами;
• укладчик должен иметь опыт по заделыванию швов таким методом, иначе конструкция окажется некачественной или неэстетичной.

Использование строительного пистолета

Затирку разводят водой и вливают в специальный строительный инструмент – пистолет. Тонким кончиком промазываются все швы, а излишки средства удаляются. Для долее плотного наполнения шва можно обработать линию, вдавив затирку пальцем или каким-то инструментом.

• простота и легкость нанесения состава;
• можно выбрать нужный цвет затирки.

• высокая цена состава;
• необходимо наличие специального инструмента;
• среди компонентов – пластификаторы.

Нанесение состава по всей площади облицовки

Сметанообразная смесь наносится по всей поверхности плитки, потом счищается с помощью резинового шпателя, а состав в швах остается. С плиток затирка для швов печи удаляется с помощью влажной губки.

• длительная эксплуатация;
• можно использовать любой вид плитки.

• высокая стоимость;
• небольшая палитра цветов.

Причины почему кладка трескается

Наиболее частые виновники:

1. усадка дома, в том числе из-за свойств грунта;

2. неравномерная нагрузка на грунт под различными частями строения;

3. перепады несущей способности грунта;

4. превышение допустимого предела нагрузки от перекрытий;

5. нарушение технологии выполнения кладки, например, несоответствие марки прочности раствора нагрузке на несущие стены;

6. отсутствие армирования;

7. недостаточное заглубление фундамента (выше уровня промерзания грунта);

8. деформация основания или перекрытий;

10. перепады температуры воздуха;

12. обустройство цокольного этажа под уже построенным кирпичным домом без укрепления основания.

Причины деформации фундамента

• Мог быть незамечен участок со слабым грунтом, который начал проседать в процессе эксплуатации.
• Некачественные землеройные работы часто вызывают изменения структуры почвы.
• Неправильно устроенный дренаж или нарушения технологии при выполнении гидроизоляция могут вызвать намокание почвы под зданием, что тоже негативно скажется на фундаменте.
• В результате неправильной эксплуатации коммуникаций — постоянных протечек канализации и водопровода.
• Под домами, построенными на больших участках, возможно изменение направления грунтовых вод.

Определить виновника образования трещины выйдет и по ее форме. Если щель увеличивается книзу, то дело в повышенной нагрузке перекрытий, если сверху, то в оседании фундамента. При износе материала на фасаде появляются многочисленные дефекты, расширяющиеся на поверхности. В зависимости от размера и выявленной в результате осмотра причины можно либо просто заделать цементным раствором, жидким стеклом, герметиком, либо дополнительно укрепить элементы конструкции здания.

Отзывы

Плюсы есть как у покупных материалов, так и у тех, которые приготовлены самостоятельно с соблюдением всех рекомендаций и правил. При выборе варианта заделки, можно опираться на опыт других людей.

Олег, 48 лет

Я сам не печник, но, когда в бане на даче заметил, что дым выходит через трещины в швах, понял, что нужно срочно ремонтировать. Покупал шамотную глину. Хорошая штука. Все сделал, как указано в инструкции. Вот уже год пользуюсь печью, не дымит больше».

Иван, 38 лет

Проблемы с печью для меня редкость. Поэтому, когда начал замечать, что вокруг дверцы образовываются выбоины и трещины, вспомнил, как с отцом устраняли такое лет десять назад. Нашел рецепт смеси из песка и глины. Самое то для нашей печи. Сделал, обмазал все трещинки. Хорошо схватилось.

Анна, 51 год

С недавних пор живу в частном доме одна, без мужчин. Приходится все делать самой. У меня появилась проблема с печкой, заметила, что сильно дымит. В середине кладки трещины появились. В магазине посоветовали смесь специальную, она похожа на клей. Все понятно и легко. Сама справилась с ремонтом. Там показатели жароустойчивости высокие, не прогорает.

Ремонт русской печи требует от человека большого внимания и ответственного подхода к делу. Чтобы она служила долго и безопасно, нужно определить – чем заделать щели или просветы. Прежде чем приниматься за ремонтные работы, следует все хорошо взвесить и перепроверить. Любое сомнение в выборе материала или собственных силах – это причина обращения к мастерам. Важно помнить о безопасности – собственной или других жильцов дома.

Появилась трещина в стене кирпичного дома, что делать: 3 варианта

Технологию, по которой лучше заделывать щель, выбирают исходя из ее размера и местоположения. Если она внутри здания, можно использовать гипсовую замазку. Снаружи дома или в помещениях с повышенной влажностью лучше наносить влагоустойчивый материал: силиконовые герметики, монтажную пену, цементный раствор.

Если раскол представляет опасность — он вертикальный, широкий и быстро увеличивается, вы можете не справиться своими силами. Особенно когда речь идет о несущей конструкции. Чтобы сделать работу хорошо, понадобится помощь строителей. Возможно придется корректировать фундамент, ставить подпорки к несущим стенам. Проще и быстрее всего устранить усадочные, неширокие разломы до 5 мм.

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

Помимо цементного раствора вам понадобится инструмент для того, чтобы очистить щель и немного увеличить ее (это удобно делать скарпелем), молоток и армирующая лента.

• очистка поверхности от загрязнений и предыдущей отделки;
• увлажнение проблемной зоны для создания лучшей сцепки с замазкой;
• нанесение цементного или гипсового раствора (в зависимости от местоположения повреждения). Пропорции 1:2. Рекомендуется использовать портландцемент М400 или М500;
• укладка армированной ленты и ее цементирование.

Микроскопическую паутинку до 1 мм, можно заделывать эпоксидной смолой. Состав должен проникать в поврежденную кладку на максимальную глубину. Иногда в него добавляют немного клея для улучшения пластичности материала.

Коррекция трещин 6-10 мм

В этом случае действуют по той же инструкции, но в цементную смесь добавляют немного мелкого песка. Вместо раствора используют также монтажную пену.

• Ее задувают в раскол с помощью пистолета. Заполнять щель полностью не нужно, так как пена расширяется в процессе застывания.
• Через несколько часов срезают острым ножом или шпателем то, что осталось над поверхностью. Это нужно делать не вровень со стеной, а на глубину 2-3 мм.
• Монтажная пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому ее нужно загрунтовать и заштукатурить.

Такой дефект считается небольшим и для его устранения применяют также силиконовые герметики. Они не боятся температурных перепадов и повышенной влажности. Излишки убирают шпателем до застывания. Минус материала в том, что он не поддается отделке.

В некоторых инструкциях советуют укладывать на зацементированный раскол металлическую сетку с ячейками 5*5 мм. Вдоль повреждения делают отверстия под дюбели и закрепляют сетку шурупами. Затем ее грунтуют и штукатурят.

Заделка проемов размером больше 1 см

Повреждение больше 10 мм считается серьезным и одной штукатуркой здесь не обойтись.

• поврежденную часть стены необходимо разобрать, начинают всегда с верхнего ряда;
• поверхность хорошо очищают;
• затем кладку собирают заново, используя метод «кирпичный замок»;
• в нее добавляют металлические полосы и арматуру для перекрытия раскола.

При невозможности разборки поврежденных кирпичей, используют другую технологию.

• Место разлома очищают скарпелем или кисточкой, увлажняют.
• Затем заливают в него на всю глубину цементно-песчаную смесь.
• На протяжении всего разлома монтируют несколько Т-образных анкеров и закрепляют их дюбелями.

Третий способ — применение монтажной пены. Алгоритм аналогичен описанному выше: зачистка поверхности, задувка пены (только на половину щели), срезание излишков, грунтовка и штукатурка.

Трещина в несущей стене кирпичного дома устраняется способами, которые даны выше в том случае, если она не увеличивается. Если тест с маяками показал прогрессирование дефекта, сначала исправляют нарушения в источнике проблемы — фундаменте, пристройках, перекрытиях.

Сквозную щель заделывают цементной штукатуркой. Для перекрытия большого разлома в нее добавляют мелкие обломки кирпича или некрупную щебенку. Такую поверхность впоследствии нужно обязательно дополнительно закрепить. Армирующей сетки для этого будет недостаточно.